Если чтение этикеток продуктов, которые мы едим, уже является загадкой, то во вселенной косметики мы натыкаемся на еще одну стену. Или, скорее, с невидимой стеной: стеной проценты. Как бы вы ни хотели, вы не можете априори знать концентрацию ингредиентов в косметике, будь то крем, сыворотка или гель.
Когда вы берете йогурт и переворачиваете его, вы обнаруживаете что-то очень конкретное: столько-то граммов белка, столько-то жира, столько-то сахара на 100 грамм продукта… Информация о пищевой ценности не только говорит вам, какие ингредиенты находятся внутри, но и сколько в нем каждого макронутриента. Так гласит регламент. С другой стороны, с косметикой самое большее, к чему вы можете стремиться, — это Список упорядочен от наибольшей концентрации к наименьшей. Никаких количеств, никаких процентов. Просто имена. Регламент в данном случае не требует его детализации и почти никто не требует.
У этого списка есть название: ИНСИ, чья аббревиатура на английском означает Международная номенклатура косметических ингредиентов. И в нем есть немало пробелов, если сравнивать его с этикеткой с информацией о пищевой ценности любого производителя в супермаркете.
Не позволяйте им копировать формулу
И почему не публикуются точные проценты? Эктор Нуньес, Фармацевт, известный как Cosmetocritico, объясняет это прямо: «Если бы были указаны точные концентрации активных ингредиентов, бренды были бы очень легко подвергнуты копированию». Таким образом, неясность маркировки защищает разработчика рецептуры, но оставляет потребителя в уязвимом положении. У вас нет другого выбора, кроме как довериться лаборатории, которая может высыпать пыль или добавить больше или меньше ингредиента, если платящий человек знает об этом.
Рита Сильва, директор по научным коммуникациями Обычный, Он добавляет, что «косметические правила этого не требуют», хотя и отмечает, что концентрации сообщаются властям во время регистрации продукта. «Например, The Ordinary стремится по возможности делиться концентрацией активов», — говорит Сильва.
Исключение, которое именно потому, что оно таково, ставит в центр внимания неудобный вопрос: почему это не норма?
Когда ингредиент не делает то, что вы думаете
Отсутствие информации имеет большое значение. Потому что количество ингредиента не является второстепенной деталью: полностью определяет, что этот ингредиент делает или не делает.
Нуньес иллюстрирует это наводящим на размышления примером: «Салициловую кислоту можно ввести в формулу, но основным намерением составителя рецептуры может быть использование ее в качестве консерванта». То есть отшелушивающего или обновляющего эффекта он не окажет.
То же самое происходит и с антиоксидантами в фотопротекторах: «Иногда их используют в низких концентрациях в качестве усилители SPF или для стабилизации фильтров. Они работают как усилители потому что они обладают антиоксидантным действием, но в формулу их вводят с целью повысить SPF», — объясняет он.
Елена Мартинес Лоренцо, дерматолог и посол СераВе, уточняет: «Ингредиент может присутствовать в качестве стабилизатора или может не достигать концентрации, достаточной для оказания клинического эффекта», а Рита Сильва добавляет: «Если ингредиент не упоминается в претензии продукта, он, вероятно, не дает прямых косметических преимуществ.
Гликолевый парадокс
Хелена Родеро, фармацевт и распространитель, фокусируется на конкретном ингредиенте: гликолевой кислоте. «15% будут обладать отшелушивающим действием, возможно, это именно то, что вам нужно. Однако, если они добавляют процентное содержание 1%, 2%, 3%, 4%, они оказывают увлажняющее действие, а это не то, что я бы искал в сыворотке с гликолевой кислотой. Тот же ингредиент, совершенно другой результат.
Еще есть случай с витамином С. «Когда они добавляют витамин С, они говорят вам, что используют активный ингредиент из группы витамина С, но он может быть не самым мощным, а именно аскорбиновой кислотой», — предупреждает Родеро. «Возможно, они используют производное, такое как глюкозид, гораздо более стабильное в рецептуре, но гораздо менее эффективное, чем L-аскорбиновая кислота».
И, наконец, то же самое происходит с ретинолом: «На рынке чистый ретинол сосуществует с его производными, такими как ретинальдегид, ретинилпальмитат или ретинилацетат, с очень разной силой действия», — объясняет Родеро.
1% чего?
Если уже неоднозначно определить, что содержит ваш любимый крем для лица, взглянув на список ингредиентов, есть область, которая становится настоящей мешаниной из активных ингредиентов. Это область, где расщепляются ингредиенты с концентрацией ниже 1%. «Ингредиенты в рецептуре упорядочены по их концентрации, от самой высокой к самой низкой до 1%. Оттуда ингредиенты с содержанием ниже 1% можно заказать любым способом», — объясняет он. Тамара Мартинес, медицинский директор Мартидерм.
Проценты не говорят всего
На протяжении десятилетий мы подходили к косметике со слепой верой и небольшими знаниями. В последние годы информационные потоки и новое поколение пользователей с любопытством и знаниями. Названия продуктов больше не ищутся, а скорее активы. Мы ищем ниацинамид, экзосомы, витамин С, ретиналь… И, возможно, пришло время узнать, за какое количество активного ингредиента мы платим. Марга Лоренте, генеральный директор лабораторий Praxis напоминает, что «европейское законодательство не требует указания точного процентного содержания каждого ингредиента на этикетке, за исключением тех исключений, в которых должны быть указаны определенные концентрации или конкретные предупреждения, например, в отношении ингредиентов ограниченного использования, консервантов, УФ-фильтров или веществ с аллергенным потенциалом. Когда некоторые бренды указывают процентные значения на лицевой маркировке или на дополнительных опорах, это добровольное решение для информирования и прозрачности со стороны производителя, а не нормативное требование.
Он настаивает на том, что «в косметике Эффективность ингредиента не зависит только от того, присутствует ли он в высоком процентном соотношении. Многие активные ингредиенты работают правильно при низких концентрациях, поскольку их эффективность зависит от всей рецептуры, комбинации с другими ингредиентами, стабильности активного ингредиента или используемого косметического носителя. По этой причине указание точных процентных значений может вызвать у потребителя ошибочную интерпретацию, связывающую «большее количество» с «большей эффективностью», хотя технически это не всегда так. В таких продуктах, как кремы или сыворотки, содержатся очень эффективные активные ингредиенты в уменьшенных дозах, а другие компоненты формулы в равной степени необходимы для обеспечения текстуры, сохранения, стабильности и переносимости кожей.
В качестве примера он приводит, что «в протеогликанах важна концентрация витамина С и протеогликанов, как и в ретиноле, который мы указываем, но в остальных продуктах указание процентного содержания не прибавит ценности продукту, поскольку многие ингредиенты находятся ниже 1%, хотя они оказывают эффект, как мы уже указывали».
Время меняться
Отговорка, что на этикетке недостаточно информации, уже не работает. Цифровые технологии позволяют расширять информацию посредством QR. Вы можете сообщить, какой процент такого косметического средства содержится в вашем флаконе, какой максимум разрешен регламентом, каков его эффект, действует ли он в синергии с другими активными ингредиентами, где оно произведено… Так мы сможем точно оценить, то ли это, что мы ищем, или нет.
Вся эта информация должна быть включена в этикетку или QR-код, что уже делают некоторые бренды продуктов питания, предоставляя информацию об отслеживаемости. Косметика – это не суета, это здоровье кожи и забота о ее старении. И этот смелый шаг теперь стал необходимостью.